http://basdv.ru/


Крым - наш. Пожалуй, это единственное, что многие дальневосточники знают о нем наверняка. Но для путешествия или отпуска полуостров рассматривают единицы, сомневаясь, окупится ли поездка впечатлениями, не разочарует ли сервисом, удивит ли разнообразием достопримечательностей? Судите сами! Елена Жукова узнала легенды старого Крыма, полной грудью вдохнула воздух «зловонных грязей» Розового озера, продегустировала местные вина и узнала, чем приморские моллюски отличаются от крымских.


Это сейчас Крым - наш, российский. Но в разные времена он успел побывать и греческим, и турецким, и татарским. И это оставило след в его истории, ландшафте, архитектуре и культуре. С античных времен полуостров называли Таврика - от имени племен тавров, населявших южную его часть. А вот нынешнее название стало использоваться после XIII века, предположительно произошло оно от названия города «Къырым», где некогда размещалась резиденция наместника хана Золотой Орды.


Начнем сначала, с античности. Добро пожаловать в Херсонес - древнегреческий полис-крепость на юго-западном побережье Крыма. Там уже в 4 веке до нашей эры знали толк в укладывании плитки, а стены жилищ украшали не обоями, а фресками. Кстати, руины и колонны базилики, обнаруженной в 1935 году, изображены на новой купюре достоинством в 200 рублей.


«Херсонес» переводят с греческого как «полуостров», он располагался на небольшом полуострове между двумя бухтами - Карантинной и Песочной - и просуществовал более 2 тысяч лет.


В Херсонесе тоже был свой монетный двор. Греки любили деньги и умели их зарабатывать. Одним из источников доходов была хамса - местная рыбешка, которую еще называют анчоусом. За вином, зерном и рыбой в гавань заходили многочисленные иностранные торговцы. Шли, можно сказать, на запах. Солили хамсу тогда в ямах-цистернах, выкопанных прямо во дворах. На территории города найдено 90 таких емкостей. В год в них засаливали около 13 тысяч центнеров хамсы. Можно только представить, какой смрад окутывал округу. Но деньги не пахнут. Жители смирились и привыкли. К слову, одна из цистерн находилась под самым носом у артистов амфитеатра, который неплохо сохранился. Летом тут устраивают концерты и спектакли, но уже без соленых анчоусов.


Пещерный город Эски-Кермен находится в предгорье на юго-западе Внутренней гряды Крыма. Территория городища - 8,5 гектара, и с трех сторон она защищена отвесными обрывами высотой до 30 м.


Лучшие виды Крыма открываются, конечно, сверху. Кроме знаменитой горы Ай-Петри есть смысл отправиться в Бахчисарайский район в пещерный город Эски-Кермен («старая крепость»). Это поднебесная, под ногами которой распахивается живописное плато. Здесь, на высоте 300 метров над уровнем моря, в VI веке обитали выходцы из Византии, которые ценили хороший вид из окна. Каменные глыбы на вершинах, хорошо заметные издалека, вблизи оказываются полыми. У подножия вы увидите храм, обустроенный в обломке скалы, формой напоминающий яйцо. Его называют храмом Трех Всадников, на фреске внутри изображение трех воинов на конях и изречение на греческом, гласящее о том, что святые мученики находятся здесь для спасения человеческих душ и отпущения грехов. Проход к главным воротам города выдолблен в породе (известняк – прим. ред). По такому же принципу были обустроены все жилища. На стенах внутри хорошо видны раковины древних моллюсков, которым уже тысячи лет. Впечатляет и городская дорога прямо над обрывом. Заметно, что ее активно использовали - следы от колес повозок накатали каменную колею. Город до сих пор не исследован полностью, на площади в 8.5 гектара открыто только 300 пещер. Поклонники таинственных теорий считают, что в культовых сооружениях практиковали магические ритуалы. Впрочем, это не помогло, в VIII веке город захватили хазары, разрушив многие постройки. Но даже того, что сохранилось, для туристов достаточно, чтобы захватило дух.


Из Эски-Кермена логично отправиться в Бахчисарай («Сад-дворец»), это в 30 минут езды на автомобиле. Там находится знаменитый Ханский дворец.


Однажды сыну хана Менгли-Гирея после удачной охоты захотелось побыть одному в долине реки. Вдруг из кустов вылезли две змеи и стали драться. Спустя несколько минут одна змея упала, но вскоре сумела опуститься в воду, а когда выползла на берег, то была цела и невредима. Сын хана посчитал это хорошим знаком, его семья боролась за самостоятельность Крымского ханства от Золотой Орды. Он рассказал отцу о целебных свойствах реки, и тогда на этом месте было решено построить Ханский дворец, вокруг которого впоследствии вырос город.


Среди поклонников сериалов Ханский дворец также известен как дом, в котором родилась Валиде-Султан, мать турецкого султана Сулеймана Великолепного и, по совместительству, свекровь Роксоланы. Восточный колорит дворца - волшебный! Создается ощущение, что у хана и его гарема просто перерыв на обед, они вышли и вот-вот вернутся. Непременно туристов проводят и к знаменитому Бахчисарайскому фонтану, так поразившему Пушкина. Фонтан слез - изящная задумка иранского архитектора Омера с глубоким смыслом. Это символ скорби и печали хана Кырым-Гирея по его наложнице Диляре. В ХVIII веке фонтан слез стоял в ее гробнице, но позже его перенесли во дворец. Поэт был настолько впечатлен глубиной чувств и символикой, что сорвал в саду две розы - красную и белую - и положил их в верхнюю чашу фонтана как дань памяти. Теперь это традиция. Любовную историю в своей поэме он, правда, несколько исказил, но зато прославил творение архитектора.


Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.


Проехать же мимо визитной карточки Крыма - Воронцовского дворца в Алупке - вы просто не имеете права! Это была летняя резиденция видного помещика и предпринимателя графа Михаила Воронцова и его супруги Елизаветы с видом на Ай-Петри.


На строительство Воронцовского дворца было потрачено 20 лет и 20 миллионов серебром.


Дворец строили из диабаза, камня вулканического происхождения, его добывали поблизости, взрывали динамитом и обтачивали на блоки. Чета Воронцовых принимала у себя весь мировой бомонд. Пушкин был очарован графиней. Считается, что Татьяна в его поэме «Евгений Онегин» - ее литературное воплощение. Хозяева дома не жалели средств на обустройство дворца и его сада, не забывая о политических реверансах в сторону турецких соседей. Южные ворота замка, в противовес северным, сделаны в восточном индо-мавританском стиле, несмотря на то что само здание - чисто английская готика. В сторону моря обращены и скульптуры львов на уличной террасе. Внимание привлекает тот, что спит. Его лично изваял итальянский скульптор Джовани Боннани. Именно этого льва пожелал выкупить Уинстон Черчилль, которого поселили в Воронцовском дворце во время Ялтинской конференции в 1945 году. Он разглядел в дремлющем хищнике свой автопортрет. Черчилль предложил Сталину купить скульп-туру, но получил буквально кукиш, то есть отказ.


Когда историческое погружение в Крым можно считать завершенным, время заглянуть на розовое озеро Сасык-Сиваш около Евпатории. С тюркского «сасык-сиваш» несправедливо, но объективно, переводится как «зловонная грязь». Озеро обязано своему цвету особым водорослям Dunaliella Sallina, а запаху - сероводороду. Интенсивность розового зависит от времени года и даже времени суток. Максимальная концентрация соли в нем на 1 литр воды может достигать 350 граммов (это невероятно много)!


В жаркие дни с поверхности озера испаряется много воды, концентрация соли в нем увеличивается, растет и содержание бета-каротина, который выделяют одноклеточные водоросли. Вода в это время становится даже не розовой, а красной. Соляная корка, похожая на первый лед, образуется, как только вода оголяет почву. Озеро с древних времен использовали как солонку. Археологи считают, что именно отсюда соль везли, в том числе и в Херсонес, для заготовки рыбы. Лечебные грязи озера для поддержания мужской силы перед посещением гаремов использовали крымские ханы, а воины Александра Македонского залечивали свои раны после боевых походов. Сасык-Сиваш долгое время был поставщиком пищевой соли на Украину и в Московское государство. Главное для туриста в погоне за красивым кадром - не потерять обувь, грязь под соляной коркой хоть и лечебная, но очень топкая.


Ну и побывать в Крыму и не попробовать местные вина - невозможно. Виноградники здесь были еще со времен античности, но начало промышленному виноделию, которое считают винным ренессансом, здесь положил граф Воронцов. Он первым начал развивать масштабное виноградарство, завез новые сорта, построил винные подвалы.


В 1897 году недалеко от Ялты в поселке Массандра по инициативе графа Воронцова построили подвал, вмещающий миллион бутылок и 250 тысяч декалитров вина в бочках. С тех пор внутри туннелей соблюдается температура в 12-14 градусов, оптимальная для хмельных напитков.


Сейчас на полуострове довольно много частных виноградников и заводов - с именем и без. Они активно поставляют свою продукцию на рынок, но есть сложности - экономические и политические. Чтобы выбрать свой напиток, желательно посетить дегустации. Красное сухое, розе, портвейн, херес - напитки на любой вкус, и что особенно приятно, на любой кошелек. И, конечно, нельзя уехать из Крыма, не поев барабульку (или султанку). Ее предлагают во всех местных ресторанчиках. Для дальневосточников есть еще особый гастрономический совет. Сравните привычные нам приморские мидии с крымским рапаном или устрицами. Разумеется, под хороший рислинг. Вот тогда миссию «побывать в Крыму» можно считать завершенной.



Елена Жукова

Поделиться в соцсетях:
Комментарии
Пока пусто. Оставьте свой комментарий.
Елена Жукова узнала легенды старого Крыма, полной грудью вдохнула воздух «зловонных грязей» Розового озера, продегустировала местные вина и узнала, чем приморские моллюски отличаются от крымских.